Как кулер подключить к розетке


Подключение кулера к сети 220В с регулировкой оборотов

Приветствую, радиолюбители-самоделкины!Подключение кулера к сети 220В с регулировкой оборотов

Как известно, многие электронные устройства в процессе работы выделяют тепло - в некоторых случаях его настолько мало, что с отводом справляются стандартные корпуса любые деталей (примерно до 0,25Вт), иногда требуются небольшие радиаторы (до 5-7Вт), а в некоторых случаях никак не обойтись без воздушного охлаждения - поток воздуха, обдувающий радиатор, позволяет отводить тепло наружу корпуса значительно эффективнее. К тому же, очень часто благодаря небольшому кулеру удаётся сэкономить место - ведь кулеры могут быть совсем небольшими по размеру, но зато по эффективности могут сравниться с естественным охлаждением громоздкого радиатора. Типичный пример устройства с использованием кулеров - системный блок, как правило, их там всегда несколько, для локального охлаждения компонентов (обычно для процессора и видеокарты), а также для циркуляции воздуха через саму коробку корпуса.


Несмотря на достоинства, кулеры обладают и как минимум парой недостатков - требуют регулярного обслуживания, куда обязательно входит очистка от пыли, ведь вместо с потоком воздуха кулер прогоняет через весь корпус того же системного блока кучу пыли, которая, в течение длительного времени, может оседать на поверхностях, электронных платах - в некоторых случаях это приводит к поломкам дорогостоящего оборудования. Второй минус - воздушный поток, а также трение в самом кулере создаёт небольшой шум, с которым очень часто борются владельцы системных блоков. Сейчас производители не сидят без дела, и то и дело на рынке появляется всё больше совершенных моделей, которые при вращении практически не создаются шума, но при этом обеспечивают хороший воздушный поток - правда стоят такие модели также немало. Довольно часто кулеры используют в своих работах не только производители фирменной техники, но и радиолюбители, например, при постройке мощных лабораторных блоков питания, зарядных устройств, усилителей. И в этом случае в использовании кулеров обнаруживается ещё одна если не проблема, то как минимум загвоздка - кулеры требуют питания, наиболее распространены модели на 12В, но существуют также и на 5, и на 24В.

Если охлаждаемое устройство, например, усилитель, использует питание те же 12В - особых проблем не возникает, можно просто подключить кулер параллельно с питанием устройства, при необходимости используя кулеры на другие напряжения. Но если, например, устройство не предполагает возможности использовать низковольтное питание, то возникает серьёзная проблема с кулером. Однако специально для таких случаев как нельзя кстати придётся бестрансформаторный источник питания, который позволит запитать любой низковольтный кулер напрямую от сети 220В.



Схема для сборки представлена выше, как можно увидеть, она основана на довольно стандартном способе - ограничение тока с помощью гасящего конденсатора, на схеме им является С1. Переменное напряжение напрямую из розетки поступает на выпрямительный диодный мост - но последовательно с ним включен данный конденсатор, причём от ёмкости данного конденсатора будет зависеть максимальный ток, который можно будет снять после диодного моста. Высчитать точное значение тока можно рассчитать с помощью формул, но на деле гораздо проще воспользоваться правилом - каждый микрофарад ёмкости гасящего конденсатора даёт 70 мА тока, соответственно ёмкость в 2 мкФ позволит снимать ток примерно в 140 мА, чего будет достаточно для большинства кулеров. Номинальное значение тока, который потребляет кулер можно посмотреть на этикетке по центру крыльчатки, чаще всего добросовестные производители его указывают.

Ёмкость гасящего конденсатора желательно рассчитать так, чтобы отдаваемый ток полностью совпал с номинальным током кулера, это позволит избежать лишнего нагрева. Если же ёмкость будет несколько меньшей, чем требуется кулеру, то работать кулер будет не на максимуме оборотов, соответственно это позволит избежать лишнего шума, но несколько снизится поток воздуха. Использовать в качестве С1 нужно неполярный конденсатор, например, подойдут распространённые плёночные, которые можно купить в любом магазине радиодеталей. Напряжение конденсатора должно быть с запасом, выпрямленное сетевое напряжение достигает амплитуды 310В, соответственно конденсатора должен быть рассчитан как минимум на 400В, а лучше взять с запасом - на все 630В. Также можно включать конденсаторы параллельно для достижения нужной ёмкости, при параллельном включении все ёмкости будут суммироваться.

Резистор R1 служит для разряда конденсатора после отключения устройства от сети - если бы его не было, то опасное сетевое напряжение ещё долго бы оставалось на выводах конденсатора, что нежелательно. Использовать здесь можно любой маломощный резистор на 0,25Вт, сопротивление не критично и может варьироваться в широких пределах, от 330 до 680 кОм. Выпрямленное напряжение поступает на конденсатор С2 ёмкостью 470 мкФ, который служит для фильтрации питания, его ёмкость может лежать в пределах 470-1000 мкФ, напряжение желательно 25-35В.

Обратите внимание, что здесь не обязательно использовать конденсатор, рассчитанный на сетевое напряжение (300-400В), так как параллельно с ним стоит стабилитрон VD2, который не позволит напряжению на конденсаторе подняться до уровня выше 15В, даже если вдруг произойдёт какой-либо обрыв в кулере. Использовать здесь желательно не самый маломощный стабилитрон для большей надёжности, напряжение стабилизации 15В. Также можно обойтись и без стабилитрона, но в этом случае С2 должен быть рассчитан на 400В, иначе, если высокое напряжение попадёт на низковольтный конденсатор, то он моментально вздуется.



Далее следует цепочка непосредственно с самим кулером - обратите внимание, что он подключается в соответствии с полярностью, красный провод - к плюсовому выходу с диодного моста, чёрный - к минусовому, иначе кулер не будет вращаться. Также параллельно с самим кулером можно увидеть цепь из резисторов R2 и R3, из которых R3 - переменный, он служит для регулировки оборотов кулера - особенность и дополнительная возможности данной схемы. Эти резисторы выступают в роли токового шунта с регулируемым сопротивлением, таким образом, в зависимости от положения R3, резисторы будут забирать на себя часть тока, тем самым кулер будет питаться уже не полным напряжением, его обороты уменьшаться. Использовать здесь желательно резисторы на 1-2Вт, так как на них будет рассеиваться определённая мощность. Постоянный резистор R2 здесь служит для ограничения крайнего положения переменного резистора, если есть необходимость регулировать обороты от самого нуля, его можно не ставить. В качестве R3 желательно использовать проволочный переменный резистор, он более громоздкий, но без проблем справится с 1-2Вт выделяющегося тепла. Номиналы резисторов подбираются экспериментально, в зависимости от мощности используемого кулера.



Диодный мост на схеме - практически любой, подойдёт даже маломощный, главное, чтобы он был рассчитан напряжение как минимум 500В и ток около 0,5А. Также всегда можно собрать диодный мост самому, используя 4 выпрямительных диода, прекрасно подойдут распространённые 1N4007. Вся схема собирается на миниатюрной печатное плате, которая не займёт много места и поместится в корпусе любого устройства. Согласно описанному принципу напрямую от сети 220В можно запитывать многие другие маломощные двигатели постоянного тока, не только кулеры, например, двигатели от машинок, вентиляторы.



После сборки схемы обязательно нужно проверить правильность монтажа, полярность электролитического конденсатора. Устройство подключается напрямую к сети 220В, а потому нужно соблюдать определённые меры безопасности при первом включении. Плату для данной схемы желательно использовать с большими зазорами между дорожками, чтобы случайно попавшая, например, металлическая опилка не могла привести к короткому замыканию. При использовании такого варианта питания кулера не стоит забыть, что схема, в отличие от трансформаторного источника, не обеспечивает гальванической развязки, а потому касание провода питания кулера может привести к удару током, нужно позаботится от хорошей изоляции. Таким образом, получилась весьма удачная схема, которая позволяет не только запитать кулер без использовании дорогих и громоздких трансформаторов или блоков питания, но ещё и обеспечивает регулировку оборотов от нуля до максимума. Удачной сборки!
Источник (Source)

Создайте свой собственный охладитель Walk In Cooler с помощью контроллера CoolBot и кондиционера

Совместное использование - это забота!

Это гостевое сообщение Эмбер Брэдшоу.

Вы можете построить свой собственный холодильный шкаф для хранения продуктов за небольшую часть стоимости коммерческих холодильников. CoolBot и обычный домашний оконный кондиционер позволяют превратить любую хорошо изолированную комнату в холодильный шкаф. Вместо того, чтобы платить большие деньги за небольшую коммерческую прогулку в холодильнике, вы можете сэкономить тысячи с помощью этого кулера, сделанного своими руками.

Что такое Coolbot?

CoolBot - это небольшой (размером примерно с ладонь) контроллер, который позволяет использовать стандартный оконный кондиционер для создания температуры выше 30 с (° F) - отлично подходит для прогулок в кулерах. С веб-сайта CoolBot:

CoolBot использует несколько датчиков, нагревательный элемент и запрограммированный микроконтроллер, чтобы управлять работой компрессора кондиционера таким образом, чтобы охладить комнату до 36 ° F без замерзания. Кроме того, наш инновационный интерфейс, который связывает контроллер CoolBot с вашим кондиционером, позволяет выполнять установку в течение 5 минут без какого-либо обучения, резки, пайки или даже приклеивания ленты.

CoolBot прогулочные холодильники идеально подходят для: охотников, фермеров, сыроваров, поселенцев, пивоваров, заготовителей молока, молочных заводов, таксидермии или тех, кому нужно дополнительное хранилище продуктов.

Зачем строить прогулочный холодильник?

Я управляю службой доставки продуктов и изо всех сил пытался сдержать свою продукцию. В наших традиционных холодильниках быстро закончилось место, и мне было трудно контролировать температуру. Некоторые продукты замерзают, а некоторые быстро портятся из-за перепадов температуры.Еженедельно я терял сотни долларов в инвентаре.

Мой друг, фермер и владелец местного питомника, порекомендовал продукт под названием CoolBot. Ее муж превратил их складское помещение в холодильный шкаф, установив Coolbot в их оконный блок и дважды изолировав стены. После некоторых исследований мы решили добавить кулер в комнату в нашем гараже.

Какая изоляция лучше всего подходит для холодильника?

Стандартная изоляция из стекловолокна

Изоляция из стекловолокна оказалась наименьшими начальными затратами.Вам нужно будет удвоить его, чтобы получить рекомендуемое значение R-25 (как это сделал мой друг). Нижняя сторона - скопление конденсата. Вам нужно будет заменять изоляцию примерно каждые пять лет, потому что со временем она намокнет и появится плесень. Если вам нужно гулять в холодильнике в течение 5 лет или меньше, это будет самый дешевый вариант.

Выдувная изоляция и изоляция из пенопласта

Выдувная изоляция и изоляция из пенопласта просты в установке и хорошо подходят для существующих помещений. К сожалению, он не обеспечивает необходимого значения R-Value (25 или выше) и подвержен тому же образованию конденсата и плесени, что и изоляция из стекловолокна.

Полистирол

Полистирол - лучшая изоляция для холодных помещений. Это то, что они используют для коммерческих кулеров. Обратной стороной является то, что его трудно найти, и его доставка не является экономичной.

После долгих исследований и определения цен на все варианты мы решили изучить бывшие в употреблении холодильные камеры. К нашему большому удивлению, мы легко смогли найти местного (в пределах 2 часов езды) подрядчика, который вывезло оборудование из ресторанов и продуктовых магазинов и использовал для продажи холодильные камеры.Мы купили холодильный шкаф 8 × 9, который включал в себя все боковые панели, потолок и достаточно дополнительных панелей, чтобы сделать дверь, всего за 300 долларов.

Мы решили использовать комнату в нашем гараже, которую муж любезно предоставил нам, чтобы установить наш кулер. Это место было идеальным, потому что:

  • у него был бетонный пол (лучший рекомендуемый пол)
  • был источник питания
  • кондиционер был защищен от непогоды и от солнца
  • гараж добавил бы эффективность и долговечность кулера

Поскольку нам пришлось собрать множество блокировочных панелей, чтобы они соответствовали нашему пространству, изготовили индивидуально и модифицировали дверь, а также подали электричество к кулеру, я бы поставил этому DIY-проекту 4 балла. из 5 для уровня мастерства плотницких работ.Если вы превратили существующий сарай или комнату с электричеством в охладитель, используя изоляцию и обшивку, тогда умеренные столярные навыки могут легко выполнить этот проект.

Какой блок переменного тока следует использовать с CoolBot?

После постройки остальной части прогулочной зоны мы добавили оконный блок. Размер необходимого вам кондиционера будет зависеть от размера вашей комнаты.

Размер кондиционера => Размеры холодильной камеры

  • 10000 БТЕ = 6 ′ x 8 ′ x 8 ′
  • 12000 БТЕ = 8 ′ x 8 ′ x 8 ′
  • 15000 БТЕ = 8 ′ x 10 ′ x 8 ′
  • 18000 БТЕ = 8 ′ x 12 ′ x 8 ′
  • 24000 БТЕ = 10 ′ x 14 ′ x 8 ′

У вас должна быть модель кондиционера с цифровым дисплеем, потому что Coolbot не будет работать должным образом без этой функции.См. «Рекомендации по размеру и марке блока CoolBot AC» для получения дополнительной информации.

После того, как ваша комната или кулер хорошо изолированы и у вас установлен кондиционер на окнах, вы можете установить CoolBot, чтобы охладить вашу прогулку в холодильнике.

Как подключить кондиционер и CoolBot для прогулочного холодильника

Установка CoolBot с оконным кондиционером (с storeitcold.com):

  1. Установите оконный кондиционер любой марки, который вам нужен купил отдельно. (См. Наше Руководство по выбору кондиционера, чтобы убедиться, что у вас есть кондиционер, подходящий для вашего помещения).Вырежьте отверстие подходящего размера в стене холодильной камеры, вставьте в это отверстие кондиционер и используйте изоляцию, например, пенопласт для труб, чтобы можно было легко снять кондиционер. вместо того, чтобы вырезать его на случай, если вы в будущем переключите кондиционер.
  2. Подключите CoolBot к стандартной розетке - CoolBot потребляет не больше электроэнергии, чем зарядное устройство для мобильного телефона, поэтому никаких специальных электрических подключений не требуется.

Электропроводка

Из CoolBot выходят три помеченных провода:

  1. Первый (помеченный «Комната») измеряет температуру в помещении.Дайте ему свободно свисать, но убедитесь, что он не соприкасается с каким-либо металлом и не находится на пути прямого прохождения холодного воздуха, выходящего из кондиционера.
  2. Второй провод (с надписью «Датчик FIN») подключается к передним охлаждающим ребрам блока A / C. Осторожно поместите датчик как можно ниже, но НАД первой горизонтальной охлаждающей трубкой. С помощью ручки или карандаша увеличьте расстояние на 1-2 дюйма от дна и вставьте ребристый датчик на 1/3 дюйма так, чтобы он не касался труб охлаждающей жидкости позади них. Он должен оставаться там сам по себе.Ни ленты, ни шурупов. Возможно, вам придется осторожно зажать ребра вокруг датчика, но будьте осторожны, чтобы не повредить датчик.
  3. Третий провод (обозначенный как «Нагреватель») подключается к датчику температуры кондиционера. Датчик температуры фактически выходит из кондиционера; на новом A / C датчик температуры будет установлен на небольших пластиковых кронштейнах перед пластинами. Оберните провод «нагревателя» CoolBot с датчиком температуры кондиционера, используя небольшой кусок алюминиевой фольги размером 1/2 на 1 дюйм (входит в комплект), чтобы обеспечить хорошее тепловое соединение.Пусть этот пакет из фольги свободно свисает с любого металла и вне прямого пути холодного воздуха.

CoolBot предварительно запрограммирован на охлаждение вашей комнаты до 42 ° F (5,6 ° C), однако вы можете установить для него любую желаемую температуру.

Работает ли кулер CoolBot?

Почти год после установки, и я не могу сказать достаточно об этом продукте. Это позволило мне расширить наш бизнес CSA, увеличить наши возможности по хранению продуктов и - в качестве неожиданного бонуса - наш холодильный шкаф стал укрытием во время урагана.

Недавно мы пережили ураган «Мэтью» здесь, на побережье Южной Каролины, и не смогли вовремя эвакуироваться. Наша семья укрылась в нашем холодильнике, поскольку над нами пролетали самые сильные ветра и шторм. С усиленными стенами, бетонным фундаментом и прочной конструкцией это было идеальное убежище для нас, чтобы выдержать шторм.

.Управляемая розетка

- SparkFun Electronics

В этом руководстве мы обсудим небольшую релейную плату для управления питанием от обычной розетки переменного тока с помощью управления 5 В. Действуют все обычные предупреждения: Основное напряжение (120 В переменного тока или 220 В переменного тока) может убить вас. Этот проект, выполненный неправильно, наверняка может сжечь ваш дом. Стерилизовать или кастрировать вашего питомца. Шампунь лучше. Не работайте и не припаивайте к какой-либо части проекта, когда он подключен к стене - просто отключите его! Здесь вы можете получить файлы Eagle для платы управления.Плата управления состоит из реле, транзистора NPN и светодиода.



Что такое реле?
Признаюсь, я просто хотел создать свой собственный Blender Defender (у меня даже кота нет!). Однако создание регулируемой розетки на 5 В может быть удобно для многих приложений. Реле идеально подойдет для таких «кабанов».

Реле - это большой механический переключатель. Этот переключатель включается или выключается при подаче питания на катушку.


В этом примере мы поговорим о простейшей версии реле.Внутри реле два металлических лепестка. Одна лопасть сделана из черного металла, такого как сталь, и может свободно двигаться. Другая лопасть - медная, неподвижная. Когда эти лопасти соприкасаются (закрытое состояние переключателя), они могут пропускать большое количество энергии - например, 30 А при 120 В переменного тока (огромная!).

Другая половина реле называется катушкой. По сути, это небольшой электромагнит. Если вы пропустите ток через катушку, создается магнитная сила, которая притягивает стальную лопатку, заставляя ее двигаться (переворачиваться) и касаться медной лопатки - как если бы вы щелкнули выключателем света.Катушка требует небольшого количества энергии (5 В постоянного тока при 80 мА). Итак, вы видите, что управление катушкой с низким энергопотреблением позволяет нам контролировать довольно много энергии!

Важно отметить, что катушка физически изолирована от лопастей. Если у вас есть 120 В переменного тока, проходящее через лопасти, вам не нужно беспокоиться о том, что эти 120 В переменного тока проникнут обратно и испарят ваш микроконтроллер (подключенный к катушке).

Лопасти способны выдерживать очень большие токи. И AC, и DC - лопастям все равно.Реле можно использовать для управления двигателем постоянного тока или лампой переменного тока.

Реле, с которым мы будем работать в этом уроке, на мой взгляд, просто круто. Он может выдерживать большую мощность - 30 А при 220 В переменного тока. Что будет, если вы нарушите это ограничение? К счастью, я никогда не был в такой ситуации. Я слышал сообщения о том, что реле начнет нагреваться. Когда напряжение / ток станут достаточно большими, внутри реле будут искры при переключении лопастей. Если эти искры станут достаточно большими, вы действительно можете приварить подвижную лопасть к неподвижной лопасти, что приведет к выходу реле из строя, возможно, в положении «включено».Очевидно, на многих уровнях это было бы очень плохо.

Как и в случае с конденсаторами, мы недооцениваем реле, чтобы снизить риск отказа реле. Если вам нужно 10 А при 120 В переменного тока, не используйте реле, рассчитанное на 10 А при 120 В переменного тока, вместо этого используйте реле большего размера (например, 30 А при 120 В переменного тока). Помните, что мощность = ток * напряжение, поэтому реле на 30 А при 220 В может обрабатывать до 6000 Вт устройства (два фена).



Розетка Цель состоит в том, чтобы поместить розетку GFCI в какой-то корпус с шнуром питания, реле и схемой управления.

Материалы:

  • Розетка GFCI (10 долларов США)
  • Корпус для крепления гвоздя (1 доллар США)
  • Толстый 3-проводной удлинитель, 8 футов (2-проводные шнуры не работают) (7 долларов США)
  • Реле (4 доллара США)
  • Плата управления и детали (5 долларов США)
Обратите внимание, что мы используем розетку прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI), а не обычную розетку. Обычная розетка стоит 0,59 доллара, но я выбрал GFCI за 10 долларов. Почему? GFCI может спасти вашу жизнь. Это тип розетки, который вы найдете возле всего, что выводит воду (кухонные раковины, ванны для ванной и т. Д.).Когда розетка обнаруживает ненормальное количество тока, она предполагает, что через ваше тело проходит большое количество потенциально смертельного тока, и поэтому отключается, спасая вас и ваш проект.

По правде говоря, GFCI может отключиться только при утечке тока через соединение с землей - а не при перегрузке по току. Это означает, что если ваш «проект» внезапно потребляет 50 А из-за включения микроволновой печи, GFCI не отключится. Но если вы случайно коснетесь не того оголенного провода, GFCI сработает, потому что он обнаружит замыкание на землю (спасая ваше сердце от остановки сердца).Повторяем - работая над любой частью проекта кондиционера, отключайте вещь от стены.



Встроенная плата управления питанием Первое, что вам нужно сделать, это собрать плату управления питанием. Эта плата содержит реле, транзистор и светодиод активации. Плате для работы требуется 5 В и заземление. Контрольный вывод контролирует, является ли реле «замкнутым» (позволяет передавать большую мощность) или «разомкнутым» (состояние лопасти по умолчанию - отключено).
Плата управления довольно проста.Катушка внутри реле требует до 80 мА. Это больше, чем может обрабатывать вывод GPIO (по умолчанию 20 мА), поэтому мы используем транзистор NPN в качестве управляемого соединения с землей. Транзистор NPN может выдерживать до 200 мА, что больше, чем вместе взятые катушка (80 мА) и светодиод (20 мА).

Когда на выводе «RELAY» (он же CTRL) устанавливается высокий уровень, транзистор NPN подключается к земле, отправляя ток через катушку (активируя реле) и через светодиод (включая светодиод активации). R1 соединяет контакт «RELAY» с землей, поэтому, если что-то выйдет из строя, реле останется в безопасном выключенном положении.

Примечание. Диод 1N4148 по какой-то причине подключен необычным образом. Он расположен между питанием и землей в обратном порядке. Когда катушка реле деактивирована, она действует как индуктор, пытаясь подавить изменение тока. Это может вызвать разрушение шины питания 5 В. Когда это происходит, 1N4148 будет смещать вперед, заставляя ток, накопленный в катушке, благополучно течь обратно к шине 5 В, защищающей источник питания и соседние части.




The Build

Возьмите этот красивый удлинитель и отрежьте гнездовой разъем примерно в 6 дюймах от женского конца.


Штекерная вилка для США рядом с отрезанным концом удлинителя Это должно оставить несколько футов удлинителя между частью, которая вставляется в стену (вилка), и оголенным, открытым, недавно отрезанным концом удлинителя. Не подключайте его!

Примечание: двухжильный удлинитель работать неправильно. Обратите внимание, что мы используем толстый трехжильный удлинитель круглого сечения. Этот дополнительный провод является заземлением и позволяет GFCI работать правильно.

Используя измеритель, настроенный на непрерывность, проверьте, что контакт заземления (круглый) действительно подключен к зеленому заземляющий провод.Я видел несколько удлинителей нестандартных цветов.

Используйте инструмент для зачистки проводов или точильный нож, чтобы удалить около 6 дюймов оболочки удлинительного шнура. Вы должны найти три провода - черный, белый и зеленый. Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы зачистить три провода по отдельности примерно на 1 дюйм. Я скручиваю концы проводов, чтобы соединить жилы проводов вместе при подготовке к пайке. Иногда рулон припоя может использоваться как третья рука. Цель состоит в том, чтобы «залудить» три провода.Добавление припоя к каждому из многожильных проводов скрепит все провода вместе и позволит упростить манипуляции в дальнейшем.


Обязательно пропустите удлинитель через корпус (показанный выше) перед пайкой на плату управления. Обрезать и отсоединить провода от платы управления - огромная боль.


Перед выполнением этого шага убедитесь, что удлинитель продет через корпус.

Обрежьте черный провод примерно на 5 дюймов ниже конца.Здесь будет жить реле.



Обратите внимание на крючки на трех проводах. Я намотал луженые концы проволоки на маленькую ювелирную отвертку, чтобы образовать полукруг внутри проволоки. Это упростит соединение с винтами на GFCI. Здесь у нас есть черный провод, разрезанный и припаянный к плате управления. Реле является реле нормально разомкнутого типа. Когда питание отключено, нет соединения между двумя толстыми черными нитями, которые вы только что отрезали и припаяли. Это мера безопасности - если что-то пойдет не так и питание катушки пропадет, реле сработает, и розетка отключится.

И наоборот, когда вы подаете 5 В на катушку, лопатка переключается из состояния «выключено» в состояние «включено», соединяя два куска черного провода (в левой части рисунка выше), питание подается на розетка и ваш проект запитан.



Теперь подключаем провода от удлинителя к розетке. Черный и белый провода подключаются к двум боковым клеммам GFCI - зеленый провод (земля) подключается к концу розетки.

Продвинутый трюк: обратите внимание, как крючки луженых проводов расположены так, что они повернуты по часовой стрелке.Если вы правильно выровняете крючки проводов под винтами, при затяжке винтов крючок проволоки будет «втянут» в стяжной винт. Это создает очень компактное соединение.

Теперь опустите реле в корпус и выведите управляющие провода (красный, желтый и черный) из одного угла корпуса. (Вы правы, на этой картинке провода удлинителя не припаяны к плате реле - представьте, пожалуйста).


Вы можете дважды приклеить плату управления лентой к нижней части корпуса или просто позволить ей плавать - провода от удлинителя будут удерживать ее на месте.После того, как вы все опустите на место, прикрутите выпускное отверстие к корпусу, а лицевую панель - к корпусу.
Здесь мы проверяем управляемую розетку на соответствие таймеру бокса НЕ подключайте удлинитель к стене.

А теперь момент истины. Подключите три управляющих провода (5V, GND и CTRL) к какой-нибудь системе. На картинке выше у меня довольно грязный макет. Все, что я использую на макетной плате, - это 5 В и заземление - игнорируйте все остальные части, поскольку они ничего не делают.Затем я вручную переключил провод управления с GND (выключено) на 5V (включено). Вы можете сделать то же самое, подключив контакты 5V и GND на плате Arduino.

Привязав линию CTRL к 5V, я услышал очень дружелюбный щелчок, когда реле сработало. Это указывало (вместе со светодиодом на плате управления), что реле было переведено в положение «включено». Удаление CTRL с шины 5V (называемое плавающим, потому что линия CTRL не подключена ни к 5V, ни к GND), реле разблокируется. Это хорошо! Если CTRL остается плавающим или привязанным к земле, розетка отключается.

Вы также можете использовать измеритель в режиме непрерывности, чтобы проверить правильность работы реле, прежде чем вы подключиться к 120VAC. Когда реле разомкнуто, одно из ребер вилки и одно из прямоугольных отверстий розетки не будет иметь преемственность, а когда она будет закрыта, они будут. Другой плавник и прямоугольное отверстие всегда будет непрерывным, как и контакт заземления и забавная дыра. Я всегда делаю эту проверку перед подключением в 120VAC, потому что я, знаете ли, параноик.

Следующим шагом является подключение удлинителя к стене и повторная проверка.Если что-то пойдет не так, GFCI должен активироваться и отключиться. Обязательно отключайте розетку каждый раз, когда с ней работаете. Пожалуйста, не попадайтесь!



Теперь у вас должна быть розетка, полностью управляемая с помощью логики 5 В. Когда вы подключаете устройство к розетке, оно по умолчанию выключено. Когда вы подаете 5В на линию CTRL, реле активирует включение питания устройства, подключенного к розетке.

Наслаждайтесь!
Натан Зайдл

.

Как работают ПК с жидкостным охлаждением | HowStuffWorks

Используете ли вы настольный или портативный компьютер, есть большая вероятность, что если вы остановите то, что делаете, и внимательно прислушаетесь, вы услышите жужжание маленького вентилятора. Если ваш компьютер оснащен видеокартой высокого класса и большой вычислительной мощностью, вы можете даже услышать больше одной.

В большинстве компьютеров вентиляторы довольно хорошо поддерживают охлаждение электронных компонентов. Но для людей, которые хотят использовать высокопроизводительное оборудование или заставить свои ПК работать быстрее, у вентилятора может не хватить мощности для этой работы.Если компьютер выделяет слишком много тепла, лучшим решением может быть жидкостное охлаждение , также известное как водяное охлаждение . Может показаться немного нелогичным помещать жидкости рядом с хрупким электронным оборудованием, но охлаждение водой намного эффективнее, чем охлаждение воздухом.

Объявление

Система жидкостного охлаждения для ПК во многом похожа на систему охлаждения автомобиля. Оба используют основной принцип термодинамики - тепло перемещается от более теплых объектов к более холодным.По мере того, как более холодный объект становится теплее, более теплый объект становится холоднее. Вы можете испытать этот принцип на собственном опыте, положив руку на прохладное место на столе на несколько секунд. Когда вы поднимаете руку, ваша ладонь будет немного прохладнее, а место, где была ваша рука, будет немного теплее.

Жидкостное охлаждение - очень распространенный процесс. Система охлаждения автомобиля обеспечивает циркуляцию воды, обычно смешанной с антифризом , через двигатель. Горячие поверхности в двигателе нагревают воду, охлаждаясь при этом.

Этот контент несовместим с этим устройством.

Вода циркулирует от двигателя к радиатору , системе ребер и трубок с большой площадью внешней поверхности. Тепло передается от горячей воды к радиатору, в результате чего вода остывает. Затем холодная вода возвращается к двигателю. В то же время вентилятор перемещает воздух за пределы радиатора. Радиатор нагревает воздух, одновременно охлаждая его.Таким образом, тепло двигателя выходит из системы охлаждения в окружающий воздух. Если поверхности радиатора не контактируют с воздухом и не рассеивают тепло, система просто перемещает тепло, а не избавляется от него.

Двигатель автомобиля выделяет тепло как побочный продукт сгорания топлива. Компоненты компьютеров, с другой стороны, выделяют тепло как побочный продукт движения электронов. Микросхемы компьютера полны электрических транзисторов, которые в основном представляют собой электрические переключатели, которые либо включены, либо выключены.Когда транзисторы меняют свое состояние между включенным и выключенным, электричество перемещается по микрочипу. Чем больше транзисторов содержит микросхема и чем быстрее они меняют состояние, тем горячее становится микросхема. Как и в автомобильном двигателе, если чип станет слишком горячим, он выйдет из строя.

.

Смотрите также