Как подключить варочную поверхность к электричеству без розетки


Подключение варочной панели к электросети

При подключении варочной панели можно столкнуться с проблемами, которые заставляют задуматься не только рядового пользователя, но и опытного электрика:

  • какой кабель выбрать для монтажа электропроводки от щитка до варочной поверхности
  • каким автоматом подключить панель в электрощитке
  • как соединить 4 провода выходящих из плиты и 3 провода кабеля питания электропроводки
  • как правильно подключить и не перепутать жилы кабеля на клеммнике

Подробно рассмотрим все эти моменты далее. Но сперва определимся с возможными дополнительными закупками. Чтобы подключить варочную панель вам понадобятся следующие материалы:

  • кабель ВВГнг-Ls или NYM
  • спец.розетка + вилка для плит на ток 32А-40А (заказать подобный разъем можно здесь)
  • провод ПВС, если в комплекте с панелью не идет никаких проводов
  • дифференциальный автомат
  • наконечники НШВ
  • клеммник или гильзы ГМЛ

Кабель электропроводки для подключения

Перво-наперво уясните для себя, что варочная панель должна подключаться отдельной линией электропроводки непосредственно с распредщита. Не допускается запитывать ее от существующей общей распредкоробки на кухне или уже смонтированных розеток.

Кабель должен быть обязательно трехжильным и медным, а какой марки ВВГнГ-Ls или NYM решать вам. Какой кабель лучше и чем они отличаются можно подробно прочитать в статье "4 отличия NYM от ВВГнГ-Ls".

Самое главное правильно подобрать сечение. Свод правил СП31-110-2003 составленный на основании ГОСТ и ПУЭ гласит, что для плит необходимо выбирать сечение минимум 6мм2. 

Но судя по всему здесь речь идет о предварительном монтаже проводки в квартире, когда еще не известно какой мощности варочная панель будет установлена. Поэтому изначально и должно закладываться сечение 6мм2, достаточное для подключения большинства существующих моделей.

Если ваша мощность меньше чем 7квт, и вы уверены, что в будущем не будете покупать новую более энергоемкую плиту, то можно ориентироваться по следующей таблице: 

А что делать, если кабель уже проложен (ВВГнг-Ls 3*2,5мм2), но он оказался меньшего сечения, чем нужно для максимально возможной мощности варочной панели (7,2квт). При этом заново штробить стены нет ни возможности, ни желания.

В этом случае, можно обезопасить себя двумя способами, правда придется смириться с тем, что вы не сможете пользоваться всей мощностью панели:

  • установить в щитке выключатель исходя из номинального сечения кабеля, а не мощности плиты (смотри по таблице выше, согласно сечению)
  • программно задать режим работы панели, при котором не возможно будет включение одновременно всех конфорок

То есть, если вы еще не знаете какая у вас будет варочная поверхность, смело закладывайте 6мм2. Только имейте в виду, что маломощные панели имеют небольшого размера клеммники, не рассчитанные на 6мм2. И корректно, напрямую подключить такой провод не всегда удобно, можно и выломать зажим.

Подключение индукционной варочной поверхности в щитке

Обязательное условие монтажа варочной панели и духового шкафа - это подключение этих приборов через УЗО+автомат, либо дифференциальный автомат с током утечки 30мА.

Простые автоматические выключатели не смогут обеспечить защиту в случае повреждения изоляции и утечки на корпус.

  • В щитке фазный провод кабеля (обычно для фазы выбирают коричневый, серый или другие цвета кроме синего и желто-зеленого) подключают к нижней клемме диффавтомата без надписи N или с цифрой 2
  • Нулевую жилу (выбирайте провод синего цвета) - к клемме снизу, имеющей маркировку с латинской буквой N
  • Жилу желто-зеленого цвета (защитное заземление) к заземляющей шинке

Розетка и вилка для варочной панели

Если вы не намерены заводить кабель напрямую в панель, то вам придется устанавливать под нее отдельную розетку.

Использование вилки более удобный вариант в части обслуживания и эксплуатации варочной панели.

Например при влажной уборке панель должна быть обесточена. Если у вас нет розетки, придется по два раза бегать к щитку и отключать автомат. А так выдернул вилку, протер поверхность и подключил обратно.

Розетка должна устанавливаться на удобной высоте. Рекомендуемое расстояние от пола - до 90см.

При этом не допускается, чтобы подрозетник находился на одном уровне с варочной панелью. Лучше всего будет разместить ее справа или слева от прибора.

Если вы хотите рядом установить еще и духовой шкаф, то розетка должна находится ниже уровня духовки. Обычно это расстояние на уровне ножек кухни. 

Слишком близко к полу делать также нельзя, имейте в виду вероятность затопления и протечек водопровода!

Какую брать розетку? При маломощной панели до 3,5кВт (обычно двухконфорочные) можно все подключить через евророзетку и соответствующую вилку.

Однако она будет постоянно работать на свою номинальную мощность 16А и скорее всего сильно греться.

Кроме того, если вы изначально взяли кабель 3*6мм2, то завести его на контакты вилки будет большой проблемой. Поэтому предпочтительнее использовать специальную вилку и розетку для плит, рассчитанную на токи до 40А.

Если у вас индукционная панель мощностью более 3,5квт, то подключение через обычную вилку и розетку тем более запрещено!

Расположение фазного и нулевого провода в розетке не играет существенной роли. Главное правильно подключить заземляющую жилу (сверху на контакт заземления). 

А вот при подключении вилки желательно соблюсти "полярность". Не зря производители маркируют клеммы на которые должна заходить фаза и ноль. Но даже если и перепутаете панель все равно должна работать исправно.

Для подключения вилки понадобится провод. Не всегда он идет в комплекте. При отсутствии штатного, необходимо приобрести трехжильный провод ПВС. Сечение провода должно соответствовать мощности прибора (смотри таблицу выше).

Разбираете корпус вилки, пропускаете через него провод. Снимаете изоляцию с внешней оболочки на такую длину, чтобы ее край после сборки вилки, был придавлен специальным фиксатором.

Зачищаете жилы и для обеспечения лучшего контакта опрессовываете наконечником НШВ.

Затягиваете винтовые разъемы вилки:

  • фазу и ноль под крайние клеммы
  • заземление - под верхний винт

Большое неудобство таких моделей, что они очень сильно "выпирают" из стены - на 5-7см.

Учитывайте этот момент при сборке кухни заранее.

Подключение панели без вилки

Если выступающая на несколько сантиметров розетка вас не устраивает и вы хотите все аккуратно спрятать в подрозетник или распаечную коробку, то сделать это можно двумя способами:

  • через гильзы ГМЛ
  • через монтажную коробку КлК-5С

Во-первых определимся с проводами. На многих моделях из панели уже выходит подключенный кабель, но имеет он 4 жилы. А у вас в подрозетнике только три. Как быть?

Дело в том, что такие варочные поверхности одновременно рассчитаны как на однофазное 220В подключение, так и на двухфазное 380В. При этом одна половина конфорок будет работать от одной фазы 220V, а другая от второй.

Некоторые считают, что вторая фаза используется только для питания управления. Это не так. Мощность распределяется равномерно по обоим фазам. Чтобы все это дело подключить на привычные 220 Вольт просто убираете одну жилу в сторону и изолируйте ее.

Остается ноль (обычно синий провод), заземление (желтозеленый) и фаза (коричневый, черный или другой расцветки).

Можно объединить два фазных провода в один через наконечник. Например во многих панелях Bosch , где кабель идет не съемный, так изначально и сделано.

Встречается вариант и с 5-ти жильным кабелем. Такие панели обычно большой мощности от 7 квт и выше. Они изначально рассчитаны на 380В. Чтобы их подключить к сети 220В нужно соединить попарно по две жилы.

Например черный и коричневый провода пустить на фазу, а синий и серый на ноль. Земля желто-зеленый остается одиночным.

Но если строго соблюдать правила, то такое подключение не совсем верное. Так как защитный проводник PE должен быть одного сечения с фазными. А он у вас будет в два раза тоньше.

Соединение гильзами

Теперь нужно соединить проводку в подрозетнике с кабелем идущим на панель. Подбираете соответствующие сечению жил гильзы ГМЛ. 

Если сечения жил разные, например из стены выходят 6мм2, а на панель идет 4мм2, то с одной стороны (меньшей) гильза уплотняется дополнительным проводом. 

После чего концы запрессовываются пресс клещами и изолируются изолентой или термотрубкой.

Теперь все это аккуратно можно спрятать в подрозетник.

Соединение через монтажную коробку

Гильзование неудобно тем, что во-первых соединение получается не разборным, а во-вторых для опрессовки нужен спец.инструмент. Не у всех есть в наличии пресс, а обжимать пассатижами такие соединения нельзя.

В этом случае на помощь придет монтажная коробка КлК-5С. Кроме отвертки здесь ничего не нужно, да и отходящий кабель можно отсоединить в любой момент.

Правда контакты у нее могут оказаться довольно нежными, поэтому не перестарайтесь с усилием затяжки.

К тому же, габаритные размеры у нее в отличии от мощных розеток небольшие и все это дело можно удобно смонтировать за шкафчиками кухни.

Подключение выполняется традиционно:

  • ноль через винтовую клемму N (синие провода)
  • земля обозначена значком "заземление" - желтозеленая жила
  • сверху три фазных разъема. Лишние фазы, если у вас 220В откидываете и изолируете.

Схемы подключения индукционной варочной панели

После всех выполненных работ можно приступать к непосредственному подключению кабеля к клеммам варочной панели. На обратной стороне панели должна быть наклейка, рисунок или графическое обозначение заводской схемы подключения.

Для однофазной сети выбирайте схему, которая чаще всего обозначается как 1N.

По этой схеме клеммы под номерами 1,2,3 и клеммы 4,5 должны быть соединены между собой перемычками.

Такие перемычки из меди или латуни должны идти в комплекте с варочной панелью. Обычно они расположены в отдельном "кармашке", там же где и клеммы.

Если вы не установите данные шунты, то у вас будет греть только часть варочной поверхности.

Зачастую такая же проблема может возникнуть в процессе эксплуатации, когда из-за плохого контакта и нагрева одна из перемычек отгорает.

Перед подключением, с провода ПВС снимается изоляция и жилы опрессовываются. Здесь можно использовать наконечники НШВ, НКИ, НШПИ. Перед установкой проверьте, хватает ли свободного места в клеммной коробке для монтажа тех или иных наконечников.

Иногда приходится их укорачивать, либо вообще отказаться от какого-то вида.

Сначала устанавливаются перемычки. Согласно схемы для однофазной варочной панели монтируете их на клеммы 1-2-3.

После этого фазную жилу подключаете на клемме №3 и затягиваете контакты.

Для подключения ноля монтируете перемычку между четвертой и пятой клеммой.

В клемму №5 заводите нулевую жилу синего цвета и затягиваете контакт.

Последнюю свободную жилу - защитное заземление подключаете в разъем имеющий значок "заземление".

Вот несколько схем подключения для разных моделей варочных панелей Bosch, Electrolux, Zanussi, Hansa, Gorenje:

GorenjeElectroluxZanussiHansaBosch

Частые ошибки при подключении

Если после подключения панель начинает работать непонятным образом - сама выключается, через несколько секунд может опять включиться. Не спешите грешить на неправильный монтаж.

Вполне возможно что в программе выставлена защита от детей, вода пролилась на сенсоры, или случайно нажали не на те кнопки. У некоторых моделей есть функция распознавания посуды. Пока не поставите на конфорку кастрюлю, разогреваться она не будет.

Еще одна распространенная проблема - работают только две конфорки из четырех, а остальные демонстрируют остаточное тепло (высвечивается буква H). Это связано с блокировкой при однофазном подключении трехфазных моделей.

Таким образом программно ограничивается мощность.

Поэтому сперва хорошо разберитесь с документацией и только потом обратно лезьте в клеммник подключения.

Пять распространенных ошибок которые могут привести к выходу из строя вашей панели, либо пожару из-за неправильного монтажа и подключения:
1Использование обычной розетки евро и вилки на 16А для панелей мощностью более 3,5кВт.

2Подключение через простой автомат с тепловым расцепителем, без УЗО или дифф.автомата. 3Применение кабеля меньшего сечения для мощных варочных поверхностей (3*2,5мм для 7кВт). 4Подключение варочной панели и духового шкафа к общей распредкоробке на кухне без выделенной линии от распредщитка. 5Отсутствие фазной перемычки на одной из клемм. В результате половина конфорок может не работать. Либо панель вообще не включится, если этот контакт отвечал за подачу напряжения на управление.

Источники - //cable.ru, Кабель.РФ

Статьи по теме

3 правила работы схемы | EAGLE

Приветствую новых инженеров. Это прекрасное место для начала с простой схемы, которая составляет строительный блок для каждой электроники в нашем мире. После того, как вы полностью поймете, вы будете готовы начать собственное путешествие по их разработке и устранению неисправностей самостоятельно.

Строительные блоки схемы

Перед тем, как погрузиться в полную схему, разумно сначала поразмыслить над отдельными частями, составляющими целое, такими как поток, нагрузка и проводимость.Мы разбили эти принципы на три основных правила:

  • Правило 1 - Электричество всегда будет течь от более высокого напряжения к более низкому.
  • Правило 2 - У электричества всегда есть работа, которую нужно сделать.
  • Правило 3 - Электричество всегда требует пути.

Правило 1. Все дело в потоке

Каждой электронной схеме нужен источник питания, будь то батарея AA, которую можно вставить в контроллер Xbox One, или что-то более мощное, например настенная розетка, которая может питать большое количество устройств.Электроэнергия, выходящая из этих источников, измеряется напряжением, вольтами или просто В.

Да, мы говорим о таком напряжении! Когда он достаточно высок, он может нанести серьезный ущерб.

Независимо от того, откуда течет эта энергия, ее цель всегда одна - переходить из одной области в другую и в процессе выполнять некоторую работу, например, заряжать компьютер или включать свет.

Фундаментальным компонентом этого потока энергии является то, что электричество всегда, хочет течь от более высокого напряжения к более низкому напряжению.Всегда. Это называется потенциалом . Можно сказать, что это потенциальное электричество, которое должно перемещаться из одного района в другой.

Поток высокого (положительного) напряжения в низкое (отрицательное) напряжение.

Как это соотносится с нашим реальным миром? Возьмем для примера простую батарею:

  • Батарея имеет две стороны, отрицательная сторона - это низкое напряжение, измеряемое при 0 В, положительная сторона - это высокое напряжение, измеряемое при 1,5 В.
  • Энергия всегда будет вытекать из положительной стороны батареи, чтобы перейти к отрицательной стороне, чтобы найти баланс.
  • Для этого он должен протекать по чему-то, обычно по медному проводу, и выполнять при этом некоторую работу, например, включать свет или вращать двигатель.

В конце концов, все электричество хочет найти равновесие на земле (0v). Единственный способ сделать это в батарее - сместить положительный полюс на отрицательный. Мы извлекаем выгоду из этого естественного стремления к энергии, размещая некоторые объекты так, чтобы они проходили через них, что позволяет нам включать свет, двигатели, а также включать и выключать транзисторы в компьютере.

Все это составляет Правило 1 - Электричество всегда будет хотеть течь от более высокого напряжения к более низкому напряжению. Помните это; это никогда не изменится.

Правило 2 - Начало работы

Итак, у вас может быть электричество, которое хочет перетекать с более высокого напряжения на более низкое, но какой в ​​этом смысл? Единственная причина заставить электричество течь - это немного поработать. Этот процесс, когда электричество выполняет работу в цепи, называется нагрузка .Без нагрузки или работы с электричеством нет смысла иметь цепь. Нагрузка может быть чем угодно, например:

  • Spinning двигатель, который вращает пропеллеры дрона.
  • Включение светодиода на кабеле для зарядки, чтобы указать, что ваш ноутбук подключен.
  • Подключение гарнитуры к ноутбуку по беспроводной сети для прослушивания музыки.

В это время года электрическая нагрузка бывает разных форм, одна из которых питает эти светодиоды.(Источник изображения)

Обратите внимание, что все эти нагрузки являются действиями. Электричество всегда заставляет происходить что-то физическое, даже если мы не можем увидеть это собственными глазами. Но почему это называется нагрузкой? Вы можете думать об этом как об обузе для всего, что питает вашу схему. Для вращения мотора требуется электричество, и это забирает у вашего источника питания энергию, которая раньше была у него.

Помните Правило 2 - У электричества всегда есть работы, которые необходимо выполнить . Без работы схема бесполезна.

Правило 3 - Следование по пути

Третье и последнее правило - это то, что делает возможными первые два правила - электричеству нужен путь для передвижения. Этот путь действует как своего рода посредник. Допустим, вы подключаете зарядное устройство ноутбука к розетке, а затем к ноутбуку. Очевидно, он заряжается, но без этого шнура между компьютером и розеткой ничего бы не произошло.

Это связано с тем, что электричеству нужен путь, по которому можно добраться из одного пункта назначения в другой.И путь всегда одинаковый:

  • Электроэнергия - Электричество всегда исходит от источника, такого как батарея или розетка.
  • Journey - Затем он путешествует по тропе, выполняя свою работу по пути.
  • Назначение - Затем он прибывает в конечный пункт назначения, находя покой в ​​точке с самым низким напряжением.

Этот путь, по которому проходит электричество, состоит из так называемого проводящего материала, который состоит из обычных металлов, таких как медь, серебро, золото или алюминий.Электроэнергетика любит ездить на этой фигне. Электричество также очень избирательно, и оно не мешает путешествовать по дорожкам, сделанным из индуктивных материалов. Сюда входят такие вещи, как резина, стекло и даже воздух.

Видите все эти медные провода? Электричество любит путешествовать по этому проводящему материалу.

Запомните Правило 3 - Электричеству всегда нужен путь для проезда по . Без пути он никуда не денется.

Собираем все вместе - полная схема

Давайте теперь объединим все эти правила в полное определение схемы.

Цепь - это просто путь, по которому может течь электричество.

И с помощью этой простой концепции мужчины и женщины построили безумно сложные цепи, которые отправили человечество в космос и в глубины наших глубочайших океанов. А пока постараемся упростить задачу и составим нашу первую схему. Вот что вам понадобится, если вы хотите продолжить:

  • (1) аккумулятор 9 В
  • (1) резистор 470 Ом
  • (1) Стандартный светодиод
  • (3) Измерительные провода с зажимами типа «крокодил»

Шаг 1 - Добавление источника питания

Возвращаясь к нашему правилу трех, первое гласит, что электричество всегда будет течь от более высокого напряжения к более низкому.Итак, это означает, что нам нужен какой-то источник питания в этой цепи, мы добавим нашу батарею на 9 В.

Начало нашей схемы начинается с 9-вольтовой батареи.

Правило 1 теперь выполнено. У нас есть какой-то источник питания, у которого высокое напряжение на положительном конце (+) и 0 В на отрицательном конце (-). Но все это электричество будет потрачено зря, если мы не будем с ним что-то делать, поэтому давайте дадим ему немного работы (нагрузку).

Шаг 2. Добавление работы

Теперь мы хотим, чтобы электричество поработало за нас, прежде чем оно успокоится, поэтому давайте включим простой светодиодный индикатор.Скорее всего, вы видели их повсюду: на вашей елке, фонариках, лампочках и т. Д. Итак, мы возьмем этот светодиод и поместим его с другой стороны нашей батареи.

Единственное, что следует упомянуть о светодиодах, это то, что они действительно чувствительны и не могут пропускать слишком много энергии, поэтому нам нужно добавить так называемый резистор. Мы не будем вдаваться в подробности сейчас, но просто знаем, что резистор будет действовать, как сказано в его названии, - сопротивляться потоку электричества, достаточному для того, чтобы наш светодиод справился с ним. Поместим резистор слева от светодиода.

Добавляем немного работы в нашу схему с помощью светодиода и резистора.

Отлично, Правило 2 выполнено, и у нашего электричества есть над чем поработать. Но у него нет возможности завершить свою работу без пути, давайте добавим это сейчас.

Шаг 3 - Предоставление пути

Эта деталь проста, нам просто нужно соединить наши зажимы типа «крокодил» между всеми компонентами нашей схемы. Если вы сделаете это правильно, то ваш светодиод будет ярко светить! Помните, что при подключении проводов к батарее всегда подключайте сначала положительный конец, а затем отрицательный.Посмотрите на картинку ниже, чтобы увидеть, как все это должно быть связано вместе.

Теперь у нашего электричества есть проход с добавленными зажимами из крокодиловой кожи

Типы цепей

Теперь, прежде чем вы убежите в дикую природу и построите свои собственные схемы, вам нужно знать о двух способах описания схемы, один из которых может испортить жизнь вашей схемы, они включают:

Замкнутый или открытый контур

Цепь считается замкнутой цепью , когда есть полный путь, по которому может проходить электричество.Это также называется полной схемой. Теперь, если ваша цепь не работает должным образом, это означает, что это разомкнутая цепь . Это может быть вызвано несколькими причинами, включая неплотное соединение или обрыв провода.

Вот простой и наглядный способ понять разницу между замкнутой и разомкнутой цепями. Посмотрите на схему ниже и обратите внимание, что это та же самая цепь, которую мы создали выше, только теперь в ней есть переключатель.

Вот схема цепи, которую мы сделали выше.Обратите внимание на добавление переключателя.

Прямо сейчас переключатель поднят, и вы увидите, что электричество не имеет плавного пути, так как переключатель разрывает соединение. Это разомкнутая цепь. Но что будет, если щелкнуть выключателем?

Теперь наш переключатель срабатывает, замыкая цепь, позволяя электричеству течь на наш светодиод!

Ага! Теперь вы только что проложили полный путь для вашего электричества, и ваш светодиод включится! Это замкнутая схема.

Короткое замыкание

Затем короткое замыкание . Если вы не даете своей схеме никакой работы, но все же обеспечиваете некоторую мощность, приготовьтесь к некоторым проблемам. Посмотрите на нашу схему ниже, мы вынули светодиод, резистор и переключатель, оставив только медный провод и батарею.

Вот цепь, которая скоро станет коротким замыканием! Без какой-либо работы эта батарея скоро сгорит.

Если мы соединим эту штуку вместе в ее физической форме, то аккумулятор и провод станут очень горячими, и в конечном итоге батарея разрядится.Почему это происходит? Когда вы даете электричеству некоторую работу в цепи, такую ​​как зажигание светодиода или вращение двигателя, это ограничивает количество электричества, которое будет проходить через вашу цепь.

Но в ту минуту, когда вы убираете из своей цепи какую-либо работу, электричество сходит с ума и бежит по своему пути на полной скорости, и ничто его не сдерживает. Если вы позволите этому случиться в течение длительного периода времени, то окажетесь с поврежденным источником питания, разряженной батареей или, может быть, что-то еще хуже, например, пожар!

Ух ты! Не пытайтесь сделать это дома.Вот здоровенная батарея фонаря на 12 В, замкнутая во имя науки. (Источник изображения)

Итак, если вы когда-либо работали с цепью, и ваш провод или батарея сильно нагреваются, тогда немедленно выключите все, и ищите любые короткие замыкания.

Ты теперь опасен

Итак, молодой мастер электроники, теперь у вас есть вся информация, необходимая для управления скромной схемой. Поняв, как работает схема, вы скоро сможете выполнять проекты любых форм и размеров.Но прежде чем начать собственное путешествие, вспомните Руководящее правило троек:

.

  • Правило 1 - Электричество всегда будет течь от более высокого напряжения к более низкому.
  • Правило 2 - У электричества всегда есть работа, которую нужно сделать.
  • Правило 3 - Электричество всегда требует дороги.

И если ваша схема когда-нибудь станет очень горячей, выключите ее! У вас короткое замыкание.

Готовы построить свою первую схему сегодня? Попробуйте Autodesk EAGLE бесплатно.

.

Жизнь без электричества и жизнь без электросети

Как отсутствие электричества влияет на вас

Ежегодно тысячи семей будут отключаться от электричества из-за стихийных бедствий, плохой погоды или неисправностей линии электропередачи. Небольшой шторм, повредивший одну линию электропередачи, может означать отключение электроэнергии для сотен семей и домовладельцев, что приведет к полному нарушению их повседневной жизни.

Итак, как отсутствие электричества влияет на вас?

Вы заметите, что вы не можете включить свет в своем доме и что у вас ограниченное уличное освещение.Темные вечера и отсутствие света, указывающего нам путь, делают множество уязвимых целей.

В вашем холодильнике или морозильной камере не будет электричества, отключатся телефонные линии и пропадет телефонный сигнал. Ваши мобильные телефоны будут бесполезны, поскольку батарея разряжается, без возможности резервной зарядки. Ваше газовое центральное отопление не будет работать, и ваша система водоснабжения скоро перестанет перекачивать чистую воду.

Некоторым людям иногда требуется много времени, чтобы понять, что без электричества страдают не только интернет и Wi-Fi, но и банкоматы, лифты, электричество для работы заводов и бензин. насосы.Это считается концом привычной нам нормальности.

Две важные вещи, которые нам нужны в нашей жизни, - это отопление и вода, а без электричества они оба оказываются под угрозой. Центральное газовое отопление в наших домах работает с электрическими системами управления, циркуляционными системами и насосами. Системы водоснабжения зависят от систем и насосов с электрическим управлением, поэтому, даже если вода все еще доступна в вашем доме, вам все равно придется очищать ее перед употреблением.

Опрос показал, что 50% населения заявили, что они не смогут прожить более 2 недель без электричества, что доказывает нашу зависимость от легкодоступной электроэнергии.Ошеломляющие 75% опрошенных предсказывали, что в течение двух месяцев они умрут.

Мы все так или иначе зависим от электричества, и когда у нас забирают эту роскошь, мы становимся чрезвычайно уязвимыми. Ситуация будет только ухудшаться с внедрением новых технологий и тем лучше станет Интернет. Но какие еще варианты? Что мы можем делать без электричества?

Пожалуйста, не стесняйтесь делиться нашей инфографикой «Реальность жизни с электричеством и без» на своем веб-сайте, просто скопировав и вставив приведенный ниже код:

.

Электрическая розетка и как она дошла

Прямо сейчас, если вы оказались в Северной Америке, велики шансы, что хотя бы одно личико смотрит на вас. Посмотрите вокруг, и вы увидите это, вероятно, на высоте около 15 дюймов от пола на ближайшей стене. Это обычная розетка с тремя отверстиями, расположенными таким образом, что они не могут не стимулировать встроенное ПО распознавания лиц в нашем мозгу млекопитающих.

Где бы вы ни находились, вы найдете эти и аналогичные торговые точки, предназначенные для решения конкретных задач.Но почему они так выглядят? А что происходит электрически и механически за этим знакомым пластиковым лицом? Это тема, которую мы уже затрагивали ранее, когда Дженни Лист рассматривала международные стандарты электросети. Теперь пора заглянуть внутрь обычной сетевой розетки в Северной Америке и узнать, как она стала такой.

Вилки Хаббелла

Съемная соединительная заглушка, Патент США 774250. Обратите внимание на круглые выступы, похожие на наушники, а не на плоские лезвия.

Рассмотрим проблемы, с которыми столкнулись инженеры и конструкторы на заре эры электричества.Они буквально изобретали отрасль с нуля, имея очень немногое, что можно было сделать с точки зрения известного уровня техники. Им нужно было не только изобрести средства производства электроэнергии, но и разработать абсолютно все компоненты, которые могли бы соединяться вместе для создания полезных цепей для платежеспособных потребителей, желательно, не убивая их.

Потребителям, особенно частным лицам, потребуется средство для временного подключения электрических устройств к электросети без посещения электрика для подключения их к фиксированной проводке дома или офиса, которая обычно предназначалась для розетки для лампочек.Требования были просты: обеспечить два контакта, один для линейного провода и один для нейтрали, которые можно было бы надежно соединить, но при необходимости легко отключить.

Образцы воображения работали над этой и подобными проблемами в конце 19 - начале 20 веков, и были приняты различные решения. Но только в 1903 году Харви Хаббелл, изобретатель из Бриджпорта, штат Коннектикут, запатентовал свою «Разъемную соединительную вилку», устройство, которое мы узнали как вилку и розетку. В первом подходе Хаббелла к конструкции использовались круглые проводники, которые немного напоминали вилки, используемые в ручных телефонных станциях для соединения, и, возможно, были вдохновлены ими.Фиксаторы на концах штифтов удерживались пружинящим действием контактов внутри гнезда.

Штекер Hubbell с плоскими ножками из каталога 1905 года.

Устройство работало хорошо, но производитель и бизнесмен из Харви заметили проблемы. Прежде всего, это были затраты на эти круглые штифты, которые потребовали бы механической обработки для получения наконечника и фиксации. Харви знал бы, что детали, штампованные из листового металла, будут дешевле и проще в производстве, и поэтому в 1904 году он отказался от круглых штифтов в пользу плоских металлических лезвий.Как и круглые зубцы, плоские лезвия имели фиксатор для удержания и располагались в линию. В каталогах того времени перечислены десятки вариантов «штепсельной вилки Hubbell Attachment Plug», а цены, указанные для каждого устройства, говорят о том, что компания Хаббелла преуспела в начале 20 века.

Однако по неизвестным причинам Хаббелл изменил свою конструкцию в 1912 году. Два лезвия больше не были на одной линии; каждое лезвие было повернуто на 90 °, чтобы сформировать знакомое параллельное расположение, которое мы видим по сей день. Хаббелл продолжал продавать вилки и розетки обоих типов, и к 1915 году было продано около 15 миллионов штук, что было достаточно, чтобы гарантировать, что дизайн Хаббелла будет принят в качестве стандарта, даже без миллионов штук, проданных имитаторами Хаббелла.

Стандартизация

Спецификации стандартной настенной розетки, которую мы знаем и любим сегодня в Северной Америке, определены Национальной ассоциацией производителей электрооборудования (NEMA). Стандарты NEMA охватывают широкий спектр электротехнической продукции; мы уже рассмотрели их стандарты защиты от атмосферных воздействий и защиты от атмосферных воздействий. Стандартная розетка на 120 В и 15 А соответствует требованиям NEMA 5-15. Третий проводник, заземляющий штифт, завершающий поверхность розетки, имеет круглую или U-образную форму. Он был добавлен к некоторым розеткам еще в 1920-х годах в качестве меры безопасности и теперь требуется для всех розеток Национальным электрическим кодексом.

Заземление интересно. Вы заметите, что в трехпроводных вилках заземляющий контакт выступает дальше от изолированного корпуса шнура примерно на 1/8 дюйма. Идея заключается в том, что цепь заземления будет завершена до того, как будут выполнены соединения линии и нейтрали при подключении шнура к розетке, и, что, возможно, что более важно, будет отключаться в последнюю очередь при отключении. Это гарантирует, что есть путь к заземлению каждый раз, когда цепь подключается к розетке.

Также обратите внимание, что в стандарте NEMA говорится, что контакт заземления на самом деле расположен на выше пазов для линейного и нейтрального контактов, переворачивая это хмурое лицо вверх дном.В этом есть некоторая логика - если что-то токопроводящее может натянуться на частично отключенный шнур, безопаснее, чтобы линия и нейтраль физически блокировались контактом заземления. Однако на практике большинство розеток в жилых и деловых помещениях устанавливаются с заземленной вилкой. Но оглянитесь вокруг в следующий раз, когда будете в больнице; есть вероятность, что все розетки установлены правильно.

За лицом

Внутреннее устройство розеток NEMA 5-15, конечно, различается в зависимости от производителя, и даже в пределах бренда существуют розетки разных классов.На рисунке ниже показаны две разные категории розеток в разобранном виде. Они похожи в том, что и линия, и нейтраль представляют собой латунные шины с винтовыми соединениями снаружи для подключения к проводке здания и пружинящими контактами для захвата и удержания ответной вилки. Розетка промышленного класса имеет более толстые шины, лучшие контакты и более прочный пластик в корпусе. Вы также заметите, что у обоих классов заземляющий штырь напрямую соединен с металлической рамой розетки, которая также будет контактировать с металлической настенной коробкой, если она будет установлена ​​в одной.

Внутренние детали розеток NEMA 5-15. Источник: HandymanHowTo.com

Учитывая, сколько еще изменилось за последнее столетие, довольно примечательно, что оригинальные вилки и розетки Харви Хаббелла остались практически неизменными. Их наверняка доработали, а первоначальная идея была расширена до множества конфигураций для всех мыслимых соединений. Нет сомнений в том, что конструкция имеет некоторые недостатки, но, в конце концов, идеи Харви, похоже, победили, удовлетворив основные потребности.

.

Смотрите также